Замена электрики

19 Марта 2012
1534
Электрика

Есть ли необходимость замены электрики

Делая ремонт в своей квартире или загородном доме, мы редко задумываемся о своей безопасности только потому, что на первый взгляд все выглядит вполне прилично. Но за последний год, например, вы купили варочную поверхность, микроволновку или установили в комнатах кондиционеры, стиральная или посудомоечная машина – тоже хороший потребитель электроэнергии. А выдержит всю эту нагрузку электропроводка или электронные устройства защиты? Давайте будем считать.

Начнем плясать как всегда от печки, точнее, от счетчика электричества. К нему подходит четыре провода. Первый и третий – это вход. Они нам не нужны. Четвертый – «0». Он прямой. Второй провод – фазный. Он идет на автоматические выключатели, или проще – на автоматы. Автоматов может быть несколько. Все зависит от планировки и первоначальной нагрузки электросети. Если у вас электрическая плита – один мощный автомат идет именно на плиту. Далее – один на кухню, туалет и ванную. Еще один – на гостиную и спальню.

По номиналу автоматы могут быть 16; 20; 25; 32 Ампера. Какой автомат выбрать? Все зависит от подключенной на него нагрузки электросети. Каждый киловатт дает 5 Ампер тока. Мощность любого прибора можно прочитать на бирке или в паспорте техники. Например, электрочайник – мощность от 1.8 кВт до 2.2 кВт. Получаем ток – от 9 А до 11 А. Прибавляем холодильник, свет и, к примеру, тостер. В 16 Ампер если и укладываемся, то впритык. Лучше выбрать на 25 А. Если по вашим расчетам нагрузка превышает 30 А, то желательно ее разделить на два автомата. Соответственно, потребуется дополнительная ветка электропроводки.

Какой выбрать провод? Обычно в старые советские времена была алюминиевая проводка – две жилы по 2.5 мм кв. Что соответствует максимально только 3.5 кВт мощности или 16 А тока. На сегодня такая мощность мало кого устроит. Так как одна варочная поверхность привсех включенных кругах от 8-12кВт. Приводим некоторые рекомендуемые варианты для электропроводки.

Медный провод:

– 2х2.5 мм кв. – ток 21 А, мощность – 4.6 кВт, автомат – 20 А;
– 2х4.0 мм кв. – ток 27 А, мощность – 5.9 кВт, автомат – 25 А.

Алюминиевый провод:

– 2х2.5 мм кв. – ток 16 А, мощность – 3.5 кВт, автомат – 16 А;
– 2х4.0 мм кв. – ток 21 А, мощность – 4.6 кВт, автомат – 20 А.

Ток автомата должен быть чуть меньше, чем максимально допустимый ток проводки. Это защитит проводку от перегрузки и возможного возгорания. Хотя при нынешних технологиях возгорания проводки не будет, но потребуется дополнительно ремонт стен где испорчена проводка. Соединения проводов должны быть однородные: медь с медью, алюминий с алюминием. Для соединения разных проводов используйте клеммные колодки. Но лучше этого не делать.

Оценив возможности нашей электропроводки и потребности оборудования, делаем соответствующие выводы. Покупая проводку, не берите дешевую, даже если она на вид не отличается от той, что подороже, - помните, что это Ваш дом и безопасность. Лучше, если изоляция будет двойная. Распределительные коробки должны иметь свободный доступ на случай непредусмотренного ремонта или изменения схемы подключения. Но в идеальном варианте, никаких распределительных коробок вообще не должно быть, как и соединений в электросети. Для этого для каждой точки прокладывается отдельный провод.

На подключение света желательно брать трехжильный провод (3х1.5). Это позволит использовать двойной или тройной выключатель для подключения люстры. Электропроводку и сантехнику, как и все коммуникации лучше сделать в самом начале ремонта квартиры.

И еще пара советов. Если вы решили провести какие-то изменения в электропроводке – обратитесь к профессионалам электрикам, а не занимайтесь «самолечением». Такие варианты в ремонте могут плачевно закончиться. Выбирая электрика для проведения запланированных работ по электропроводке или подключению приборов, посоветуйтесь со знакомыми или своими соседями, у которых этот этап уже позади. Хороший совет и знакомый электрик никогда не помешает. Удачного вам ремонта!